Виды и способы формирования правильной кроны

Как правильно обрезать сливу?

Слива, как любая плодовая культура, нуждается в формировании кроны. Кронирование – искусство сродни архитектуре. От садовода требуется развитое пространственное мышление, а также знание физиологии растений.

Прежде чем подходить к дереву с секатором, нужно хорошо понимать смысл и цель своих действий и знать технические приёмы обрезки.

  • Виды и способы формирования правильной кроны
  • В какое время можно подрезать сливу весной и осенью, сроки
  • Пилить или не пилить ветки осенью?
  • Как делается подрезка в другие сезоны: летом и зимой
  • Приёмы и схемы обрезки
    • Послепосадочное обрезание молодой сливы
    • Формирующая с 3-х летнего возраста
    • Чтобы омолодить старое дерево

Виды и способы формирования правильной кроны

Слива, особенно молодая, – растение исключительно быстрорастущее. За один весенне-летний сезон она способна выгнать такое количество побегов, что «разлохматится» до неузнаваемости.

Это нехорошо не только с эстетической точки зрения. На неухоженной кроне плоды мельчают, дольше вызревают, чаще поражаются монилиозом и плодожоркой. Холодостойкость растения снижается.

Именно поэтому сливовый саженец необходимо воспитывать, начиная с посадки.

В зависимости от цели, обрезка плодовых деревьев бывает пяти видов:

  • Формирующая. Цель – проектирование кроны растения.
  • Регулирующая. Цель – поддержка удовлетворительного состояния.
  • Омолаживающая. Цель – восстановление плодоношения старого дерева.
  • Восстановительная. Цель – ликвидация сухих и поломанных ветвей.
  • Санитарная. Цель – ликвидация больных и поражённых вредителями побегов.
    Обрезка сливы бывает пяти видов: формирующая, регулирующая, омолаживающая, восстановительная и санитарная

    Вне зависимости от цели, обычно при обрезке сливы применяют три технических приёма:

  • Срез «на кольцо». Этим способом полностью удаляют ненужную ветвь. При этом её срезают не вровень со стволом, а по границе кольцеобразного утолщения в месте прикрепления побега.
  • Срез «на почку». Применяется, когда нужно укоротить побег и задать ему направление роста. Выбирается хорошая живая почка в нужном положении, а лишняя часть удаляется секатором. Важно сделать это строго под углом 45? таким образом, чтобы верхний край среза был на одной линии с верхушкой почки.
  • Перевод на боковой побег. Это приём для кардинальной смены направления роста и отбраковки непродуктивных ветвей. Для этого из боковых побегов отбирают самый перспективный и делают срез на 2-3 мм выше места его прикрепления («кольца»).

    Для успешной работы нужен правильный набор инструментов. В обязательном списке: секатор, сучкорез, две садовые ножовки (большая и маленькая), хороший садовый нож, стремянка и садовый вар.

    Совет новичкам и начинающим садоводам: строительные ножовки не подходят! Раны после них заживают очень тяжело.

    Формирование кроны сливы:

    В какое время можно подрезать сливу весной и осенью, сроки

    Разобравшись с теоретическими основами кронирования, можно подобрать подходящее время для подрезки сливы.

    Чаще всего эти процедуры проводят весной и осенью. От возраста и состояния дерева будет зависеть конкретный вид работ и некоторые нюансы.

    Нельзя делать санитарную и другие виды обрезания одним и тем же инструментом. После удаления больных ветвей его необходимо промыть раствором фунгицида или спиртом. Затем тщательно вытереть чистой ветошью.

    Пилить или не пилить ветки осенью?

    Среди садоводов нет единого мнения о целесообразности осенних манипуляций с ножовкой. На форумах можно встретить, например, такие отзывы:

    «Мой дед перед зимой обрезал в саду все деревья, кроме сливы. Как я понимаю, обрезка сливы осенью повышает вероятность её подмерзания».

    «Если зимой будут сильные морозы, обрезанное растение может получить обморожение и некроз данного участка».

    Действительно, осенью нужно очень осторожно вмешиваться в жизнь дерева. Осенние спилы и срезы заживают плохо. Это связано с физиологией растения.

    Осенью обязательной является только санитарная обрезка заболевшего дерева сливы и ликвидация обломанных ветвей

    Заживление ран у дерева идёт за счёт роста камбия. Камбиальные клетки активно делятся, образуя вокруг раны наплыв – каллюс. Рост камбия происходит в весенне-летний период, а осенью постепенно останавливается.

    Если не угадать время и обрезать сливу поздно, в разы повышается риск инфицирования и иссушения раневой поверхности. Растение уходит в зиму ослабленным и плохо переносит морозы.

    Поэтому, если какую-то процедуру можно отложить до весны, лучше оставить свою сливу в покое. Обязательной манипуляцией является только санитарная обрезка заболевшего дерева и ликвидация обломанных ветвей.

    Как делается подрезка в другие сезоны: летом и зимой

    Некоторые плодовые культуры летом лучше лишний раз секатором не трогать. Слива же, наоборот, к летней обрезке благосклонна. «Стрижку» лучше запланировать на июнь.

    Сделать в это время можно следующее:

    • удалить незамеченные весной вымерзшие побеги;
    • удалить жирующие побеги (так называемые «волчки»), которые любит выгонять слива.

    В течение всего лета хорошо осматривать дерево на предмет инфекций. Если обнаружится заражённая ветка, нужно её сразу подрезать.

    Предлагаем вашему вниманию следующие публикации:

    • Эффективная борьба с тлей на сливе и других плодовых деревьях.
    • Почему не цветет и не плодоносит слива и что с этим делать?
    • Когда и как правильно собирать сливу с дерева?

    Таким образом, достигается две цели: останавливается распространение болезни по саду, и уменьшается необходимость в обширной санитарной обрезке осенью.

    В последние годы в садовую практику всё активней входит зимняя обрезка сливы. Правильнее, конечно, назвать её зимне-весенней, ведь проводят эту процедуру ближе к концу февраля или в самом начале марта.

    Распространение зимняя обрезка получает в связи с общей нестабильностью климата, на которое сливовое дерево может среагировать ранним пробуждением.

    Зимой проводят все обычные весенние виды обрезочных работ. У этого периода есть свой плюс: пока камбий не тронулся в рост, кора плотнее прилегает к древесине, и можно не опасаться её загнуть и порвать.

    Зимнюю обрезку сливы проводят только в регионах с умеренными зимами. Нельзя травмировать дерево, если есть риск возврата устойчивых морозов.

    Весенняя обрезка слив и алычи:

    Приёмы и схемы обрезки

    Чтобы кронировать сливу правильно, нужно представлять себе, как выглядит ухоженное сливовое дерево. Если сорт не колоновидный, то это будет аккуратное деревце, с одним центральным проводником и 4-5 скелетными ветвями, расположенными ярусами.

    Диаметры ярусов уменьшаются – нижние больше верхних. Скелетные ветви не отходят от ствола под острым углом. Крона не загущена, побеги растут на внешнюю сторону, а не внутрь.

    Построив в уме «проект» будущего дерева, можно начинать его формировать.

    Послепосадочное обрезание молодой сливы

    Однолетние сливовые «младенцы» ещё не ветвятся, поэтому воспитание своего дерева лучше начинать с этого возраста. Нужно всего лишь определить рост будущей сливы и обрезать стебель на нужной высоте.

    Для получения компактного дерева достаточно будет оставить над землёй 1-1,2 метра.

    У двухлеток уже есть боковые побеги. Нужно осмотреть саженец, проверить, обрезан ли центральный проводник. Если нет, его укорачивают на оптимальную высоту.

    Затем из оставшихся боковых приростов выбирают самые развитые. Их укорачивают на 25-30 см от ствола. Это – скелетные ветви, будущий каркас кроны. Срез делается на нижнюю почку, чтобы ветвь развивалась не вверх, а вбок.

    Молодой саженец сливы нужно обрезать после посадки и на второй год: из боковых приростов выбирают самые развитые и укорачивают их на 25-30 см от ствола

    Формирующая с 3-х летнего возраста

    На трёхлетнем деревце скелетные побеги уже хорошо ветвятся. Работать с ними нужно так:

  • Верхушечные приросты обрезать до длины 30 см.
  • Боковые – до длины 15 см.

    Все срезы опять-таки делаются на нижнюю почку. Цель – задать направление роста побегов наружу. В этом случае крона будет светлой, не загущенной, каждая ветвь получит достаточное количество солнечного света.

    Такая форма – одна из самых удобных. Уход за деревом, сформированным таким образом, несложен. В дальнейшем ему потребуется только регулирующая обрезка. Этот вид работ нужно проводить ежегодно, чтобы дерево не зарастало.

    Иногда молодая слива может выпустить побег-конкурент для центрального проводника. Его следует вырезать. Также необходимо удалять все побеги, растущие внутрь кроны, и вертикальные «волчки».

    Читать еще:  Виды окучников

    Если ухаживать за сформированной сливой постоянно, использовать пилку придётся только в экстренных случаях. В основном, можно будет обходиться простой чеканкой секатором.

    Любой срез – это открытая рана на теле дерева. Её нужно герметизировать садовым варом. Он предохранит растение от высыхания, инфицирования и камедетечения.

    Обрезка молодой сливы:

    Чтобы омолодить старое дерево

    Большинство слив приносит урожай около 15-20 лет. Продлить плодоношение, омолодить сливу можно, если вовремя сделать омолаживающую обрезку дерева.

    Делается это сверху вниз по такой схеме:

  • Снижается высота кроны. Для этого верхние скелетные ветви обрезаются до нужной длины и переводятся на хорошие боковые побеги, растущие наружу. В особо запущенном случае можно выпилить самую верхнюю скелетную ветвь «на кольцо», чтобы разгрузить центр и осветлить крону.
  • Удаление загущающих побегов. Это все, направленные к центру кроны, или сплетённые друг с другом. Одновременно убираются сухие, слабые и подпорченные ветки.
  • Удаление свисающих побегов, идущих от штамба или ветвей нижнего яруса.
  • Укорачивание скелетных ветвей, перевод роста на хорошие боковые побеги, направленные наружу.
  • Удаление ненужных «волчков».

    Продлить плодоношение, омолодить сливу можно, если вовремя сделать омолаживающую обрезку дерева по схеме

    Слива очень тяжело залечивает раны диаметром больше 5 см. Поэтому не стоит делать несколько крупных спилов за один раз. Лучше разбить омолаживающую процедуру на несколько «сеансов» с интервалом в год.

    Обрезка и формирование деревьев только на первый взгляд кажется сложной задачей. На самом деле, освоить искусство кронирования может любой садовод.

    В качестве бонуса он получит не только достойные урожаи и здоровый сад, но и дополнительное место на участке. Ухоженная слива занимает намного меньше площади, чем растущая без присмотра, и приносит эстетическое удовольствие.

    Формирование кроны

    Обрезка позволяет формировать крону дерева с учетом существующих особенностей его габитуса, породы и сорта, а также в зависимости

    от назначения данного дерева и размеров участка, на котором оно произрастает. В зависимости от вида и степени обрезки можно получать различные формы кроны деревьев. Естественные формы кроны поддерживаются за счет осуществления так называемой формировочной обрезки, которая предполагает периодическое прореживание внутренних частей кроны и не затрагивает старых сформировавшихся органов. Выбор типа кроны плодового дерева является первым шагом в процессе формирования кроны. В садоводстве наиболее распространены естественно улучшенные в ходе обрезки кроны, у которых при формировании сохраняется вид, близкий к естественному. Для высокоштамбовых плодовых деревьев можно формировать округлую чашевидную или пирамидальную разреженно-ярусную форму кроны. Веретеновидная форма кроны обычно формируется для низкоштамбовых деревьев за счет укорачивания их полускелетных ветвей путем регулярной обрезки плодовых побегов. Существуют также искусственно сформированные, или декоративные, кроны, распространенные среди шпалерных форм. Они также формируются путем регулярной обрезки плодовых побегов на скелетных ветвях. Выбор высоты штамба для плодового дерева предопределяется местными условиями его произрастания и зависит от размеров и назначения садового участка. Если площадь участка позволяет размещать на нем крупногабаритные растения, под которыми можно беспрепятственно передвигаться, нужно остановиться на высоко- и полуштамбовых формах плодовых деревьев с высотой штамба от 160 см и выше. Если же площадь участка ограниченная и стоит задача разместить на ней максимальное количество сортов и видов плодовых культур, следует предпочесть низкоштамбовые и даже карликовые формы.

    Высота штамба древесных плодовых пород, см

    Принципиально любая форма кроны может быть сформирована на штамбе любой высоты, но здесь встает вопрос практической целесообразности. Так, например, у высоко- и полуштамбовых плодовых культур нецелесообразно формировать веретеновидную или плоскую форму кроны, и, напротив, разреженно-ярусная форма кроны, являющая собой пирамидальный силуэт, подходит практически для всех пород высоко-, низко- и полуштамбовых плодовых деревьев. Формирование кроны плодовых деревьев — процесс постепенный, он проходит в несколько этапов.

    Обрезка плодовых деревьев является сложным искусством управления жизнью дерева. С помощью частичного или полного удаления из кроны плодового дерева отдельных побегов и ветвей можно сформировать прочный скелет дерева с равномерным размещением ветвей в кроне, создать хорошие условия для развития всех ветвей без ущемления их друг другом или создания вынужденной конкуренции. При помощи грамотной обрезки можно создать условия для раннего вступления растения в стадию полноценного плодоношения, уменьшить его периодичность и получить оптимальные для породы, сорта и возраста растения урожаи качественных плодов.

    Первоначальный этап формирования кроны любого плодового дерева начинается уже с обрезки молодого саженца. Необходимость в обрезке возникает в первый же год после посадки дерева, так как при выкопке саженцев из питомника неизбежно удаляется часть корневой системы, оставшаяся часть не в состоянии в полной мере обеспечить все части растения водой и питательными веществами. В результате возникает физиологический дисбаланс между подземной и надземной частями растения, который необходимо привести в соответствие путем первичной обрезки, которая уменьшает поверхность испарения и обеспечивает нормальный интенсивный рост саженца. При обрезке в первый год после посадки весной оставляют только хорошо сформировавшиеся и развитые ветви, из которых в будущем сформируются основа дерева и остов кроны. Необходимо оставить ветви, которые растут под прямым или близким к прямому углом, так как они обеспечивают наиболее прочное срастание кроны со стволом. Напротив, ветви, отходящие от ствола под прямым углом, необходимо удалить, так как в будущем при нагрузке под тяжестью плодов они могут обломиться. Верхние ветви укорачивают на 1/2 или 1/3 их начальной длины, нижние ветви укорачивают слабее или оставляют неукороченными. Укорачивание побегов у саженцев предполагает удаление верхушечных почек, которые распускаются первыми и образуют листья, что способствует раннему испарению влаги и истощению молодого дерева. Обрезку молодого дерева начинают с укорачивания центрального проводника, который срезают так, чтобы он был на 15—25 см выше остальных побегов, конкурирующий побег основного проводника вырезают на кольцо. У сортов

    Высота штамба плодовых деревьев

    1. Высокоштамбовое дерево, высота штамба 1б0— 180 см.

    2. Полуштамбовое дерево, высота штамба 120— 140 см.

    3. Низкоштамбовое дерево, высота штамба 80— 100 см.

    4. Карликовое дерево, высота штамба менее 80 см

    Основные этапы формирования кроны плодового дерева путем обрезки

    1. Обрезка саженца после посадки.

    2. Обрезка молодого плодоносящего дерева в возрасте 5—7 лет.

    3. Обрезка взрослого развитого плодоносящего дерева в возрасте 7—9 лет.

    4. Обрезка стареющего дерева в возрасте старше 10 лет

    плодовых деревьев с компактной формой кроны проводник укорачивают слабее, а боковые побеги обрезают до внешней почки, чтобы задать им желательное направление и немного развести их в стороны. У сортов с пониклой и раскидистой кроной проводник укорачивают сильнее, а боковые ветви обрезают до внутренней почки, чтобы направить ветви кроны вверх. В случае, если две хорошие сильные ветви, которые необходимо оставить, идут практически рядом и создают серьезную конкуренцию друг другу, их необходимо обрезать на боковые, но противоположные почки: одну ветвь на внешнюю почку, другую — на внутреннюю. Это позволит немного развести ветви в стороны и задать им желательное направление. Обрезка молодых плодоносящих деревьев помогает поддерживать хороший стабильный рост растения и периодичность плодоношения, удлинить продуктивный период, сохранить высокое качество образующихся плодов, не допустить загущения кроны или оголения внутренних частей ветвей, а также перерастания дерева в высоту.

    Взрослые плодоносящие деревья обрезают с целью обеспечения стабильного нормального прироста однолетних побегов с хорошо развитыми вегетативными и генеративными почками. Продуктивность дерева во многом зависит от своевременной и обильной закладки цветковых почек, интенсивности цветения и образования плодов. Задача обрезки на этом этапе заключается в том, чтобы продолжить формирование кроны, усилить деятельность плодовых образований и тем самым повысить общую урожайность дерева. В этот период применяют слабое укорачивание и сильное прореживание кроны дерева. Укорачивать следует только от-

    Влияние обрезки на формирование кроны

    1. У молодого дерева в результате укорачивания центрального проводника пробудились боковые почки, из которых в процессе усиленного побегообразования развились разнонаправленные

    боковые ветви. Дерево сильно разветвилось,

    но осталось невысоким.

    2. Дерево не было подвергнуто формировочной

    обрезке, в результате не произоито активизации

    побегообразования и дерево не дало развитых

    Как правильно провести обрезку яблони?

    Формировать крону яблони необходимо с первого года после посадки, иначе дерево вырастет слишком высоким, нижние ветки будут ломкими и тонкими, так как к ним не будет поступать достаточного количества питательных веществ. Правильная обрезка позволяет повысить урожайность дерева и предупредить развитие заболеваний. А ухоженное и красиво оформленное оно всегда будет радовать своим видом на садовом участке.

    Читать еще:  Выращиваемые сельскохозяйственные культуры россии

    При формировании надо аккуратно работать секатором, чтобы не сдирать молодую кору со ствола, она очень нежная и легко повреждается. В остальном яблоня очень податливое дерево, она отлично переносит обрезку и принимает различные формы кроны.

    Для чего формируют крону и когда это делать?

    Формирование «шапки» очень важный процесс, влияющий на урожайность плодового дерева, ветки становятся более крепкими, противостоят плохим климатическим условиям, не обламываются при ветре, снеге или дожде.

    Обрезка необходима для создания правильной формы верхушки, для этого оставляют крепкие скелетные ветки и прищипывают молодые плодоносящие. Главное сделать все правильно, иначе можно испортить яблоню.

    Многие начинающие садоводы пропускают обрезку, считая ее необязательной, но это неверно, так как:

    1. Густая и ветвистая крона становится причиной обламывания веток, появляются раны, которые не заживают, яблоня начинает болеть. На выздоровление понадобится много сил и времени, часть урожая пропадет. Постепенно состояние дерева ухудшится, и оно погибнет.
    2. Частая и плотная листва является причиной заболеваний, в итоге яблоки становятся невкусными и непривлекательными на вид.
    3. У неухоженного дерева вырастают маленькие и кислые плоды. Так как сахар, полученный в процессе фотосинтеза, начинает расходоваться на листья и ветви, а не на яблоки. Чем больше отростков у яблони, тем больше тратится питательных веществ на их содержание, причем их не хватает. В итоге побеги отмерзают, что приводит к ослабеванию растения в целом.
    4. Правильная форма поможет выдержать вес яблок и не согнуться под собственной тяжестью, так как после посадки дерево очень ломкое и способно надломиться от веса плодов и от суровых климатических условий. Обрезка способна сохранить равновесие между стойкостью веток и грузом фруктов.
    5. Из-за густой шапки из листьев солнечный свет не попадает на все ветки, плоды созревают медленнее, становятся низкого качества. При хорошем освещении сокращается срок плодоношения на 2 года, причем яблоки будут сочными и вкусными, а само растение быстро разрастется.
    6. Правильно подобранная форма помогает собирать фрукты без лишних усилий на удобной высоте.

    Если за деревом не ухаживать в течение четырех лет, то оно одичает, плоды будут невкусными, кислыми и мелкими.

    Сроки проведения обрезки яблони

    Обрезку стоит проводить спустя год после высадки, так как до этого времени корни плодового дерева еще не достаточно крепкие и не обеспечивают всю крону достойным питанием.

    Отростки необходимо обрезать на одну треть. В первую очередь удалить верхние крупные ветки, нижние трогать по минимуму.

    Обрезку надо выполнять ежегодно, укорачивая новые побеги на четверть от длины прироста. Лучшее время – весна, а именно март и апрель. Важно не обрезать ключевые ветви, иначе дерево не будет держать вес. Осенью также можно приступать к формированию кроны, помогая дереву сбросить ненужную тяжесть на зиму.

    Весной обрезку проводят до появления листьев, если пропустить это время, то живительный сок будет вытекать из срезов, которые долго не заживут. В итоге дерево заболеет и, возможно, погибнет. При правильно выбранном времени создания формы кроны порезы быстрее засохнут и залечатся, а все необходимые питательные вещества своевременно поступят ко всем частям яблони.

    Летом лучше всего омолаживать яблоню, когда она начинает сохнуть. Придется достаточно сильно подрезать ветви, примерно на четверть их длины. Плюсом обрезки является то, что в местах срезов появится много новых побегов в будущем году, также в этот период удобно придавать нужное направление ветвления веткам.

    Осенью садоводы делают большую обрезку для подготовки дерева к зиме. Ветки отрезают на две трети от их длины. Выбирается самый крепкий и толстый отросток, который считается проводником, после него идут побеги так называемого второго порядка, они начинают свое формирование уже на первом году роста, и третьего, которые начнут плодоносить на будущий год.

    В первые три года при формировании надо тщательно следить за «шапкой» плодового дерева, потом можно проводить только омолаживающие процедуры.

    Подготовка к формированию

    Важно выбрать хорошие инструменты для обрезки кроны: секатор для тонких веток и пилу для более толстых. Перед работой нужно их заточить, иначе можно повредить дерево, от правильности, точности и легкости среза зависит здоровье яблони.

    Для больших спилов от 2 см понадобится специальный садовый вар. Порезы нужно обработать тонким слоем, главное не перестараться с толщиной, иначе вар стечет в устье коры, перекроет доступ кислорода.

    Все спилы правильно срезать снизу вверх. Делать их необходимо над уже развитой почкой дерева и под небольшим наклоном, чтобы вода не собиралась на верхушке среза.

    Перед формированием кроны молодого дерева надо определить примерное соотношение шапки и корней:

    • Если выкапывается саженец в саду, то берут только часть его корней, а именно до 45 см. Такая длина не сможет доставить питание всей кроне, поэтому побег надо укоротить до 35 см.
    • Если саженец имеет широко расставленные ветки, то желательно отрезать все отводки до 45-50 см от земли.

    Схема формирования кроны молодой яблони

    Схема обрезки кроны основывается на правильном балансе между старыми ветвями и новыми, которые появились в пролом году. Лишние отрезают и придают правильную форму.

    Крона на разных этапах жизни дерева

    Плодовое дерево формируют на протяжении всей жизни, но есть некоторые различия в действиях на разных годах.

    Мистер Дачник объясняет: ошибки при формировании кроны

    Хорошую и правильную крону формируют несколько лет, за это время могут быть допущены ошибки. Самая частая – оставление пенька на месте среза, там появляется много побегов, крона начинает сильно сгущаться.

    Также нельзя оставлять короткий пенек, так как сползая с коры, он ее обдерет и обнажит ствол. На яблоне может развиться заболевание из-за некроза участка.

    Распространенной ошибкой является сильное укорочение кроны, обычно это происходит из-за чрезмерного разрастания веток выше ствола. Исправить это можно прищипнув эти ветви летом, а весной отрезав полностью, так форма будет крепкой и надежной.

    Если ветки плохо прореживать, то диаметр кроны значительно увеличивается. У хорошей кроны только 5-6 скелетных ветвей, без побегов и растущих по направлению к стволу.

    Часто садоводы выбирают плохие инструменты для проведения обрезки, следует осмотреть пилы и секаторы, при необходимости заточить и зачистить.

    Правильная обрезка яблони занимает много времени только в первые 3-4 года, потом необходимо контролировать рост побегов, что не особенно трудно.

    Как правило, даже начинающий садовод справляется с обрезкой яблони, но форма кроны не всегда получается такой, как задумывалось. Для начала надо следовать самой простой схеме – ярусной. Чтобы сохранить хорошую урожайность плодового дерева надо постоянно следить за состоянием кроны.

    Обязательно смазывать срезы садовым варом или краской, так на места спилов не попадет мох, и раны не оккупируют маленькие жучки и другие вредители.

    Искусственные кроны

    В некоторых садах можно встретить декоративно оформленные кроны яблонь, техника напоминает бонсай. Бывают различной конструкции. Искусственные формы стимулируют урожайность южных сортов, яблони оформленные таким способом плодоносят рано, яблоки хоть и мелкие, но очень вкусные, так как щедро одарены солнечным светом.

    Такие деревья будут красиво смотреться как отдельные фрагменты сада. Плоские формы яблонь представляют собой изумительно красивую зеленую стену, которой можно зонировать отдельный участок. Для такого способа формирования кроны могут подойти только карликовые деревья с кольчаточным типом плодоношения. Обрезку надо проводить раз в сезон, также понадобится сделать хороший каркас, так как деревья не будут противостоять стихиям.

    Веточки надо удалять по частям, а те, которые выбились из кроны, прищипнуть, отогнуть или подвязать. Очень красиво смотрится крона под названием «Плакучая» яблоня, «шапка» формируется способом «обратной прививки». В центр подвоя аккуратно прививают три-четыре черенка почками вниз.

    На третий год растение начнет плодоносить вкусными яблоками, обеспечивается высокая урожайность, красивая и необычная крона. Метод можно применять к карликовым яблоням, они будут аккуратными на вид с причудливой «шапкой», что обязательно привлечет внимание.

    Такими деревьями можно украшать приусадебный участок в целях красоты, а приятным бонусом будет обильное плодоношение сочным фруктами.

    Искусственное формирование кроны – это сложная работа. Яблони с такой «шапкой» будут похожи на настоящее произведение искусства. Сад будет радовать красивым и необычным видом, приносить вкусный, сочные плоды и украшать своей зеленью.

    Формирование крон и обрезка плодовых деревьев

    Садовод должен проводить обрезку деревьев 3-4 раза в год: 1-я – основная зимняя обрезка; 2-я – после цветения, для восстановления конусоподобного вида верхней части кроны; 3-я – в июне, для повторного ослабления верхушечного роста и удаления ненужных побегов текущего года и 4-я – за месяц до уборки урожая, для вырезки сильных вертикальных и лишних побегов в кроне с целью улучшения окраски плодов.

    Читать еще:  Каких уток выгоднее выращивать в домашних условиях?

    Рис. 1. Веретеновидные формы кроны: а — классическое
    веретено; b — стройное веретено; с, d — суперверетено
    (с — пирамидальная форма, d — осевая форма кроны). Формирование кроны и обрезка – важнейшие мероприятия, регулирующие рост и плодоношение плодовых деревьев в саду.

    В условиях Беларуси на карликовых и полукарликовых подвоях с расстояниями между деревьями для яблони 1,5-2 м, для груши – 2-3 м наиболее приемлемой формой является свободное (или классическое) веретено (рис. 1). При этом сформированное дерево должно иметь штамб высотой 60-80 см, сильный центральный проводник и боковые, равномерно отходящие от ствола побеги с широкими (60-80°) углами отхождения.

    В нижней части кроны должны быть сформированы постоянные ветви типа полускелетных, выше – плодоносящие, не старше 3-4-летнего возраста. Боковые ветви в местах их отхождения должны быть тоньше проводника примерно вдвое. Таким образом формируется крона, имеющая контур удлиненного конуса с шириной у основания 1,2-2 м. Благодаря этому дерево хорошо использует солнечный свет, что способствует закладке генеративных (плодовых) почек, интенсивному плодоношению и формированию урожая плодов высокого качества.

    Хочется обратить внимание как профессиональных садоводов, так и любителей на то, что залог успешного плодоношения – правильно сформированная крона плодового дерева в первые 3-4 года.

    Формирование кроны

    Рис. 2. Обрезка саженца после посадки: а – обрезка
    саженца после посадки весной первого года
    вегетации; b – саженец осенью первого года вегетации. Первый год. После посадки неразветвленные однолетки обрезают на крону. Саженцы яблони укорачивают на высоте 80-90 см, груши – на высоте 80-100 см от поверхности почвы (рис. 2). Сорта с пирамидальной кроной необходимо обрезать ниже, а с раскидистой – выше. В зоне штамба вырезают все боковые побеги. В случае посадки однолеток со слабыми разветвлениями в зоне кроны их необходимо укоротить до 2-3-х почек.

    После распускания почек на стволе саженца, в зоне штамба, их обязательно удаляют, ошмыгивая травянистые побеги до высоты 60 см над уровнем почвы. Если запоздать с этой операцией, то снизится интенсивность роста в зоне кроны. В кроне оставляют все равномерно распределенные в пространстве побеги, которые растут в положении, близком к горизонтальному. В процессе вегетации при хорошем качестве посадочного материала и соответствующем уходе на деревце образуется 3-5 новых побегов, которым придают широкие углы отхождения (60-80°), отгибая травянистые побеги длиной 5-15 см в конце мая – начале июня с помощью бельевых прищепок (норма расхода – 3-4 тыс. шт./га, при плотности посадки 1110 дер./га) (рис. 3). Для предупреждения оголения боковые побеги длиной более 70 см можно укоротить на треть.

    Второй год. С началом сокодвижения у саженцев удаляют конкуренты проводника, побеги в зоне штамба и ветви, сформировавшие острые углы отхождения. У деревьев с более интенсивным ростом это лучше сделать в мае, так как в это время вырабатывается наибольшее количество ростовых гормонов. В верхней части деревца ветви должны быть слабыми, сильные постоянные допускаются только внизу кроны. У деревьев с сильным проводником (более 60 см) весной можно провести ослабление, заменив его на более слабый боковой побег длиной 40 см и подвязав в вертикальном положении к посадочному колу. Усиление проводника бывает необходимо у деревьев на полукарликовых подвоях, которые формируют без опоры, а также у слаборослых скороплодных сортов с центральным проводником, склонным к плодоношению. Проводник, который потерял вертикальное положение, укорачивают на пенек с 2-4 почками. Впоследствии здесь вырастет несколько побегов, среди которых выбирают один для формирования нового проводника. На проводнике средней длины (40-50 см) необходимо удалить все цветки или завязь, чтобы предотвратить его отклонение от вертикали.

    Рис. 3. Отгибание травянистых побегов с
    помощью бельевых прищепок. Укорачивание основных побегов необходимо проводить осторожно, так как это может стать причиной загущения кроны. У деревьев сильнорослых сортов с пирамидальным характером роста боковые побеги отгибают повторно до положения, близкого к горизонтальному. У слабоветвящихся сортов или деревьев со слабыми приростами укорачивают кончики приростов прошлого года, стимулируя их ветвление.

    Летом второго года процесс отгибания побегов повторяют. Во второй половине июня вновь укорачивают проводник, избавляясь от сильных приростов с острыми углами отхождения в верхней части кроны. У скороплодных сортов яблони необходимо также во избежание обламывания контролировать нагрузку ветвей плодами и не допускать плодоношения на центральном проводнике.

    Третий-четвертый год. Формируют деревья так же, как и на второй год, доводя проводник до высоты 2-2,5 м и поддерживая конусообразную форму кроны. Нижним ветвям позволяют расти до заполнения отведенного дереву пространства. Обязательно удаляют сильные ветви, которые нарушают равновесие в кроне, имеют острые углы отхождения и не поддаются отгибанию. В верхней части кроны не допускают развития конкурентов проводника или ветвей с острыми углами отхождения. Нижерасположенным побегам (первый ярус) дают возможность расти до заполнения отведенного дереву места. При необходимости их прореживают, в первую очередь удаляя низкорастущие для увеличения высоты штамба (рис. 4).

    На четвертый год, как правило, формирование кроны заканчивается. После этого её поддерживают в определенных схемой посадки размерах. У веретеновидной кроны ни одна из ветвей не должна быть сильнее проводника. Чтобы не активизировать ростовые процессы, следует избегать укорачивания однолетних приростов. Длинные ветви, которые вышли за отведенное пространство, укорачивают на плодоносную древесину или на годичное кольцо. Крону необходимо осветлять всеми возможными способами, вьрезая сильно растущие вертикальные побеги.

    Рис. 4.

    В дальнейшем выполняют возобновляющую обрезку, ежегодно вырезая на косой сучок замещения несколько 2-3-летних ветвей. У деревьев на полукарликовых подвоях при более свободных схемах посадки ветви в верхней части кроны вырезают через 3-4 года. При достижении деревом высоты 2,5 м проводник удаляют переводом на боковую ветвь, которая растет вверх. Сильные побеги, которые вырастают в верхней части кроны, удаляют в начале августа или весной следующего года после цветения деревьев. Для уменьшения образования волчков в верхней части ствола нужно оставить один однолетний побег, который будет выполнять роль лидера. Его верхушка должна находиться выше места среза. В следующем году, а еще лучше через одно-два плодоношения, его можно заменить другим лидером.

    Сроки обрезки часто переносят на период вегетации, особенно если наблюдался сильный рост деревьев в предыдущий вегетационный период, при необходимости проводят подрезку корней.

    Рис. 4. Обрезка саженца после посадки: А – однолетний неразветвленный саженец весной; В – саженец после первого года вегетации в саду осенью; С – саженец после двух лет произрастания в саду: D – саженец после трёх лет произрастания.

    Способы обрезки

    Рис. 5. Способы обрезки: 1 – места срезов при прореживании;
    2 – места срезов при укорачивании; 3 – деревце после вырезки
    части ветвей; 4 – деревце после укорачивания ветвей. Различают два основных способа обрезки: укорачивание и прореживание (рис. 5).

    При укорачивании, или подрезке, обычно удаляют части однолетнего прироста или часть ветки. В связи с этим в рост трогаются почки, расположенные ниже. После укорачивания многолетних веток из спящих почек появляются новые побеги, улучшается рост небольших веточек и плодовых образований. Этот способ обрезки приводит к усилению ветвления кроны. Укорачивание однолетних приростов чаще применяют в молодом возрасте, когда формируют плодовое дерево или если необходимо при сильном росте получить плотные, покрытые обрастающей древесиной, хорошо разветвленные сучья.

    Срезы делают на наружные почки, но если ветвь отклонилась вниз или в сторону, её укорачивают над той почкой, которая даст побег необходимого направления (рис. 6). Конкурент проводника (самая верхняя боковая ветвь, расположенная под очень острым углом и соперничающая с проводником по силе роста) вырезают на кольцо, то есть полностью удаляют. Проводник ствола подрезают так, чтобы он возвышался над ветвями на 15-25 см.

    Сроки обрезки

    Рис. 6. Обрезку слаборослых деревьев лучше всего проводить в период “покоя”. К этому времени заканчиваются активные процессы роста побегов и значительная часть питательных веществ перемещается в корни, штамб и скелетные сучья, где откладывается в виде сахара, крахмала и жиров.

    Учитывая, что сад до 5-летнего возраста не требует сильной обрезки, её рекомендуется провести в конце зимы и ранней весной, когда минует опасность резкого падения температуры воздуха. Обрезку можно начинать и в теплые дни февраля, в марте, апреле и проводить её до начала распускания деревьев.

    Рис. 6. Результаты обрезки дерева на наружную (А) и внутреннюю (В) почку.

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector